Jalisco'daki eski Tonalá kasabasından ayrılırken, çok erken 80 numaralı otoyola girerek Los Altos de Jalisco'ya açılan kapı olan Zapotlanejo'ya gittik.
PUERTA DE LOS ALTOS'TA
Jalisco'daki eski Tonalá kasabasından ayrılırken, çok erken 80 numaralı otoyola girerek Los Altos de Jalisco'ya açılan kapı olan Zapotlanejo'ya gittik. Kente girmeden önce tekstil endüstrisinin hakimiyeti belirgindir.
İki bini aşkın toptan ve perakende satış yapılan işletmesinde, haftada 170 bin adet olmak üzere kıyafetlerin% 50'si burada üretilmekte, geri kalanı ise satılmak üzere çevreden gelmektedir. Çok çeşitli ve mükemmel kalitede moda giysilerle ve bu kadar iyi fiyatlarla, satmak için bazı modeller satın almak bile istedik, ancak maalesef hazırlıklı değildik, bu yüzden bir sonraki için olacak. Bir sonraki durağımız şüphesiz Los Altos'un en uyumlu yerlerinden biri olan Tepatitlán oldu. Uzun neoklasik kuleleri ile dikkatimizi çeken Parish of San Francisco de Asís'e hayran olmak için durmak kaçınılmaz. Meydanının sükuneti içinde, 19. ve 20. yüzyıllardan kalma eski evlerin süslediği temiz ve düzenli sokaklarının manzarasını durdurmaya ve düşünmeye değer.
Huzurlu merkezine birkaç dakika Jihuite barajıdır. Kocaman okaliptüs ve çam ağaçlarının serin gölgeleri arasında dinlenmek için durduk, önümüzde büyük su aynası görüntüsü bizi huzurla doldurdu. Balık tutabileceğiniz ya da tekne gezintisi yapabileceğiniz ve piknik yapabileceğiniz bu bölgede, arazinin ateşli kırmızı rengine şaşırıyoruz, bu çok özel ve çok belirgindir.
AGAVE'NİN MAVİ YOLLARINDA
Arandas yolunda, uzaktan dağlarda bir bilmece oluşturan büyük mavi noktalar yavaş yavaş aydınlanıyor ve bunlar, bu müreffeh tekila bölgesinin tipik özelliği olan büyük agave tarlalarının yakınında ortaya çıkıyor.
Gelmeden önce, San José Obrero cemaatinin yükselen neoklasik kuleleri, gökyüzünün mavisinde öne çıkan bizi selamlamak için öne çıkıyor. Burada, 60'a yakın markayı ortaklaşa üreten 16 distile ile Arandas'ın tekila üreticisi olarak önemini gururla anlatan Silverio Sotelo bizi bekliyordu.
Bu önemli likörün üretimine daha yakından bakmak için bizi üretim sürecine adım adım şahit olduğumuz El Charro fabrikasına götürdü.
Kuzeye döndüğümüzde San Julián'da durduk, burada Cristero hareketinin doğum yeri olarak yerin önemine hevesli bir destekçi olan Guillermo Pérez'le tanıştık, çünkü burada bize komuta ettiği bir alay olduğunu söyledi. 1 Ocak 1927'de General Miguel Hernández.
Burada Meksika tarihindeki bu önemli pasajdan ve ayrıca San Julián'ın bir başka özelliği olan 30 yıldan fazla süredir gerçekleştirilen kürelerin üretiminden öğrenilecek çok şey var. Chrisglass fabrikasında küreler hala üfleme tekniği kullanılarak şekillendiriliyor, ardından gümüş kaplama ve son olarak elle boyanıp dekore ediliyor.
Hoşçakal dediğimizde, ev sahibimiz bizi lezzetli bir Oaxaca tipi peynir ve tam burada yapılan cajetayı denemeye davet etti ve bu da bizi bu lezzetli ürünlerden daha fazlası için yakında geri döndürdü.
ALTEÑO'NUN KUZEYİNDE
San Miguel El Alto'ya giderken öğleden sonra, tüm Los Altos bölgesindeki çiftlik hayvanlarının önemini hatırlatan, büyük inek ve boğa sürülerinin yaşadığı, manzarayı sıcak bir portakal rengine boyayan sıcak bir portakal rengine boyanıyor. Türevleri.
Bu şehre vardığımızda çoktan geceydi, bu yüzden tamamen dinlendiğimiz güzel bir yer olan Hotel Real Campestre'de kaldık. Ertesi sabah, Miguel Márquez'in "Los Altos'un mimari mücevheri" ni göstermemizi beklediği San Miguel'in merkezine vardık; tüm taş ocağı.
Başından beri, pembe taş ocağı meydanını bulmak hoş bir sürprizdi ve sokaklarında yürürken Miguel, şehrin cazibe merkezlerini tanımak için çok az zamanımız olduğu konusunda ısrar ederken, Boğa Güreşi Arenasını keşfettik. ağıl içinde.
Ayrılmadan önce, Heliodoro Jiménez'in bize heykeltıraş olarak becerisinin bir örneğini verdiği, tam olarak bu çok değerli taştan yapılmış büyük bir bankta bulunan taş ocağı atölyelerinden birini ziyaret ettik.
DERİN DİNSEL DEVOTION
San Juan de Los Lagos yolunda, Jalostotitlán'dan önce. Kendimizi yakın zamanda kanonlaştırılan ve göçmenlerin resmi hamisi unvanına sahip şehit rahibi Santo Toribio'ya adanmış kiliseyle birlikte Santa Ana de Guadalupe'de buluyoruz.
İtiraf ettikleri coşku, görünüşlerini sınırı geçme girişimlerinde bazı aksilikler yaşayan bazı insanlarla ilişkilendiren hikayelerin ürünüdür. ve bu aziz kime yardım etti. herhangi bir erkek gibi poz.
Kokusu bize tekila damıtma tesislerini anımsatan pişmiş agav saplarının önünde durduktan ve son derece tatlı lezzetinin tadını çıkardıktan sonra, bir başka önemli dini merkez, aslında en önemlisi olan San Juan de Los Lagos'a doğru yolumuza devam ediyoruz. Meksika'dan La Villa'dan sonra.
Girişten itibaren, yerin turist mesleği ve sakinleri, gençler ve çocuklar her yönden, rehberlerin şiddetli tavrıyla çıkıyorlar ve bizi sokaklardan bir otoparka götürmemiz için ısrar ediyorlar, böylece yürüyerek katedrale devam edebilelim. Bazilika, her zamanki bahşişle ödediğimiz şey.
Göğe ulaşmayı hedefleyen barok kulelerinin öne çıktığı 17. yüzyılın sonlarından kalma bu güzel kutsal alan, yıl boyunca ülkenin her yerinden ve hatta yurt dışından gelen beş milyondan fazla sadık tarafından ziyaret edilmektedir. San Juan Bakiresi'nin mucizevi imajına saygı gösterin.
Mabedin çevresinde renkli sütlü tatlı tezgahları buluyoruz ve dini eşyalar ve işlemeli tekstiller koleksiyonunu ziyaret ettikten sonra, pazarın dışında bizi çok iyi servis edilen bir yemekle iştahımızı tatmin etmek için davet eden insanların ısrarı üzerinde anlaştık. birria ve bitirmek için taze krema ve şekerli bir ekmek.
CENAZE KÜLTÜR VE BÜYÜK ZANAATKARLAR ARASINDA
Bizi columbarium tarzında eski ve güzel Merhamet Mezarlığı'na götüren mimar Rodolfo Hernández'in bizi beklediği kuzey Jalisco'nun bir köşesi olan Encarnación de Díaz'a doğru yolumuza devam ettik.
Burada, vücutların ayrışmadığı, ancak bölgedeki yüksek mineral tuz içerikli su ve yıl boyunca hüküm süren kuru iklim nedeniyle mumyalanmış olduğu keşfedildi. Bu bulgunun bir sonucu olarak, bölgenin cenaze törenleri ile ilgili nesnelerin sergilendiği Ruhlar Müzesi oluşturuldu ve bazı mumyalar, buradaki insanların atalarına kült olarak bulundu.
Bu etkileyici turun sonunda ve biraz da içimizi tatlandırmak için, korktuğumuzda diye bizi Tejeda Fırınına davet etti, geleneksel picones, kuru üzüm ve kravatla doldurulmuş büyük bir ekmek denemeye davet etti. gerçekten sevdiğimiz şeker.
Çiftlikleri, çanak çömlekleri ve kurşunlu vitray pencerelerini ve bu dini hareketin ilginç belge ve nesnelerinin sergilendiği Cristero Müzesi'ni tanıma arzusunu yanımıza alarak rotamızın son durağına doğru yolumuza devam etmeye veda ediyoruz.
Öğleden sonra saat dörtten önce Teocaltiche'ye vardık ve burada ana meydanındaki sessizlikten etkilenmiştik. Burada, sıcak misafirperverliğiyle bizi hemen evimizde hissettiren Abel Hernández bizi bekliyordu. Hemen bizi 89 yaşındaki yorulmak bilmez bir zanaatkar olan Don Momo ile tanışmaya davet etti ve zamanının çoğunu eski tezgahında güzel saraplar dokumaya adadı.
Ayrıca, kemik oymada ayrıcalıklı bir ustalıkla çalışan, milimetre boyutunda satranç taşlarından ahşapla estetik olarak birleştirilmiş birkaç santimetrelik diğer figürlere hayat veren bir başka seçkin zanaatkar olan oğlu Gabriel Carrillo'yu da karşılıyoruz.
Bu hoş izlenimden sonra, yakın zamanda açılan El Paya restoranında lezzetli ekmekli karides ve deniz mahsulleri salatası yemeye gittik, ancak Teocaltiche'nin kendisi kadar eski gibi görünen bir baharat, bize anlattıklarına göre, İspanyol öncesi zamanlar. Tamamen memnun kaldık ve geceleri sokaklarda dolup taştık ve şu anda kütüphane olarak hizmet veren en önemli dini yapılardan biri olan 16. yüzyıldan kalma Ex Hospital de Indios Şapeli'nin önünden geçtik.
Hala yürüyecek ve bilinecek çok şey var, ancak heyecan verici bir seyahat haftasından sonra, mavi agav tarlalarının resimlerini yanımıza alarak, gastronomisinin enfes baharatına sahip olmak ve sıcaklığı ve samimi misafirperverliği en iyi anılarımıza kaydetmek için geri dönmeliyiz. El Alto halkının.
Kaynak: Bilinmeyen Meksika No.339 / Mayıs 2005
