Uzaktaki bir kule, kiliseye benzemediği için dikkatimizi çekiyor. San Luis Potosí-Dolores Hidalgo karayolu üzerinde, San Felipe Torres Mochas yolu boyunca Guanajuato'ya gidiyoruz ve kule yerinde değil gibi görünüyor.
Birdenbire, yol kenarındaki bir reklam Jaral de Berrio çiftliğinin yakınlığını gösteriyor; merak bizi kazanıyor ve o kuleyi görmek için tozlu bir yoldan gidiyoruz. Vardığımızda, beklenmedik, gerçek dışı bir dünya bizi şaşırtıyor: önümüzde uzun bir cepheye sahip büyük bir yapı, ahır, bir çiftlik evi, bir kilise, bir şapel ve mimarisi burada görmeye alıştığımızdan çok farklı bir şey olan iki kule beliriyor. bina türleri. Guanajuato, San Felipe belediyesinde bulunan Jaral de Berrio'ya bu şekilde vardık.
Muhteşem bir geçmiş
Başlangıçta, bu topraklarda Guachichil Kızılderilileri yaşıyordu ve sömürgeciler vardıklarında onları otlak araziye ve çiftçiler için bir çiftliğe dönüştürdüler. Jaral vadisinin ilk kronikleri 1592'den kalmadır ve 1613'te ikinci sahibi Martín Ruiz de Zavala inşa etmeye başladı. Yıllar geçer ve mal sahipleri satın alma veya miras yoluyla birbirini izler. Bunlar arasında, Meksika Ulusal Bankası'nın şu anda merkez ofislerinin bulunduğu mülkün de sahibi olan Dámaso de Saldívar (1688) öne çıktı. Diğer şeylerin yanı sıra, bu adam o sırada Yeni İspanya'nın kuzeyinde yapılan olağanüstü ama tehlikeli keşiflere para yardımı yaptı.
Bu hacienda'ya ilk gelen Berrio, 1694'te Josefa Teresa de Saldivar ile evlendiğinde sahibi olan Andrés de Berrio'dur.
Jaral de Berrio hacienda öylesine üretkendi ki, ona sahip olan insanlar zamanlarının en zengin adamlarından biri oldular ki, onlara asil marki unvanı verildi. 1749'da 99 hacienda'nın sahibi olan Miguel de Berrio'nun durumu böyleydi, Jaral bunların en önemlisiydi ve "küçük" bir devletin başkenti gibi bir şeydi. Onunla birlikte, Meksika da dahil olmak üzere diğer şehirlerde çiftlikten tarım ürünleri satışına başladı.
Yıllar geçmeye devam etti ve burası için bolluk devam etti, Jaral de Berrio'nun üçüncü Markisi olan Juan Nepomuceno de Moncada y Berrio, zamanının Meksika'nın en zengin adamıydı ve İngiliz bakan Henry George Ward'a göre dünyanın en büyük toprak sahiplerinden biriydi. Bu markinin 99 çocuğu olduğu ve her birinin kendisine bir mülk verdiği söylenir.
Juan Nepomuceno bağımsızlık savaşında savaştı, Genel Vali Francisco Xavier Venegas tarafından albaylığa terfi ettirildi, "Dragones de Moncada" olarak bilinen hacienda köylülerinden oluşan bir askeri birlik oluşturdu ve o zamandan beri Berrio soyadını taşıyan son mal sahibi oldu. o andan itibaren hepsi Moncada idi.
Sahiplerin her biri hacienda'ya binalar ekliyordu ve bu mimari zıtlıkların onu daha ilginç kılan şey olduğu söylenmelidir. Bazı durumlarda, birikimleriyle üzerlerine düşeni yapan işçilerdi. Hacienda'nın en önemli silahlarından biri olan ve kendi çabasıyla 1816'da Our Lady of Mercy'ye adanmış kiliseyi inşa etmeye başlayan durum buydu. Daha sonra, ona ek olarak Don Juan Nepomuceno onun için bir mezarlık şapeli inşa etti. ve onun ailesi.
Zamanla, çiftlik zenginliği, şöhreti ve önemi bakımından büyümeye devam etti ve üretken magueyales, La Soledad, Melchor, De Zavala ve Rancho de San Francisco'daki mezcal fabrikalarına ilkel teknolojiyi sağladı. ancak o zamanlar tipik olan yapraklar, beğenilen likör haline geldi.
Mezcal üretimi ve satışının yanı sıra Jaral çiftliğinin, azotlu topraklarının ve San Bartolo çiftliğinin kullanıldığı barut üretimi gibi başka önemli faaliyetleri de vardı. Juan Nepomuceno'nun oğlu Agustín Moncada şöyle derdi: "Babamın mülklerinde güherçile yapmak için iki ofisi veya fabrikası var ve ayrıca bol miktarda toprak, su, yakacak odun, insan ve barut üretimiyle ilgili her şey var."
Çiftliğin ekonomik önemi düşünüldüğünde tren yolu yarım kilometre geçti. Ancak bu hat daha sonra Meksika ile Nuevo Laredo arasındaki mesafeleri azaltmak için kısaltıldı.
Jaral hacienda tüm iyi ve kötü anekdotlarına sahiptir. Bazıları, daha çok "El Caballito" olarak bilinen İspanya Kralı IV. Carlos'un onuruna atlı heykelinin yazarı Manuel Tolsá'nın "El Tambor" adlı bu çiftlikten bir atı model olarak aldığını söylüyor.
Yıllar sonra, bağımsızlık savaşı sırasında, Francisco Javier Mina fırtınaya yakalandı ve mutfağın yanındaki odaya gömülü hazineyi yağmaladı. Ganimet 140.000 torba altın, gümüş külçe, ışın dükkanından nakit para, sığır, domuz, koç, at, tavuk, sarsıntı ve tahıllardan oluşuyordu.
Yıllar sonra Laureano Miranda adında bir adam, Jaral kasabasını, ironik bir şekilde Mina olarak adlandırılması gereken kasaba kategorisine yükseltmeye başladı. Ancak dilekçe, kesinlikle hacienda sahiplerinin etkisi ve gücü nedeniyle meyve vermedi ve Marki'nin bizzat kendisinin bu isim değişikliğini destekleyenlerin evlerinin kovulması ve yakılması emri verdiği söyleniyor.
Zaten bu yüzyılda, bonanza devam ederken, Don Francisco Cayo de Moncada hacienda'nın en çekici olanının inşa edilmesini emretti: Korint sütunları, karatidleri, süs kartalları, soylu arması, kuleleri ile neoklasik malikane veya malikane. ve tepedeki korkuluk.
Ancak Devrimle birlikte yangınlar ve ilk terk edilmeler nedeniyle yerin çürümesi başladı. Daha sonra, 1938 Cedillo isyanı sırasında, büyük ev, herhangi bir can kaybına neden olmadan havadan bombalandı; ve nihayet 1940'tan 1950'ye kadar, hacienda dağıldı ve en son sahibi Dona Margarita Raigosa y Moncada ile mahvoldu.
YAŞANAN BİR ŞİMDİ
Hacienda'nın eski durumunda, konağın ön cephesini takip eden üç ana ev vardır: İlki Don Francisco Cayo'nun eviydi ve en zarif olanı, saatli, iki kuleli olanı. İkincisi, ikinci katta bir çardak bulunan, süslemesiz, taş ve düzgün ocaktan inşa edilmiş, üçüncüsü ise modern bir yapı ile tasarlanmıştır. Hepsi iki katlıdır ve ana kapıları ve pencereleri doğuya bakmaktadır.
Acınası mevcut koşullara rağmen, turumuzda bu çiftlik evinin eski ihtişamını algılayabildik. Çeşmeli orta avlu artık en güzel günlerinde olduğu kadar renkli değil; avlunun etrafındaki üç kanatta, hepsi terk edilmiş, güvercin guanosu kokan, yıkılmış ve güve yemiş kirişleri ve çatlak kepenkli pencereleri olan birkaç oda var. Bu sahne hacienda'nın odalarının her birinde tekrarlanır.
Aynı merkezi avlunun batı kanadında, onu süsleyen duvar resimlerinin bir kısmını hala görebileceğiniz zarif bir çift merdiven vardır; bu, geniş odaların İspanyol mozaikleriyle kaplı olduğu, bir zamanlar büyük partiler ve festivallerin düzenlendiği ikinci kata kadar çıkar. ünlü orkestraların ritmine göre dans ediyor. Ve daha ileride Fransız duvar halısı ve süslemelerinin kalıntılarının bulunduğu yemek odası, burada bir hükümdarın, bir büyükelçinin veya bir piskoposun varlığını kutlamak için birden fazla kez zengin lezzetlerin sunulduğu yer.
Yürümeye devam ediyoruz ve görülen her şeyin grisi ve kasvetiyle kendi kendine kırılan bir banyodan geçiyoruz. Hala nispeten iyi durumda olan, 1891'de N. González tarafından boyanmış olan La Ninfa del Baño adında muazzam bir yağlı boya tablo var; rengi, tazeliği ve masumiyeti nedeniyle, bulunduğumuz anı zaman zaman unutmamıza neden oluyor. Bununla birlikte, çatlaklardan içeri sızan ve gevşek pencerelerin gıcırdamasına neden olan rüzgar, hayallerimizin içine girer.
Turun ardından gittikçe daha fazla odaya girdik, hepsi aynı acınası durumdaydı: bodrumlar, teraslar, balkonlar, meyve bahçeleri, hiçbir yere götürmeyen kapılar, delikli duvarlar, kazı bacaları ve kuru ağaçlar; ve aniden birinin evine uyarlanmış bir odanın yanında bir renk buluyoruz: bir benzin deposu, bir televizyon anteni, gösterişli şeyler, gül çalıları ve şeftaliler ve varlığımızdan etkilenmeyen bir köpek. Yöneticinin orada yaşadığını sanıyoruz, ama onu görmedik.
Bir kapıyı geçtikten sonra kendimizi çiftlik evinin arkasında buluyoruz. Orada güçlü payandaları görüyoruz ve kuzeye doğru yürürken bir kapıyı geçiyoruz ve hala bazı makineleri Philadelphia'da yapılmış olan fabrikaya varıyoruz. Mezcal veya barut fabrikası? Kesin olarak bilmiyoruz ve bize söyleyebilecek kimse yok. Mahzenler geniş ama boş; rüzgar ve yarasaların cıvıltısı sessizliği bozar.
Uzun bir yürüyüşün ardından bir pencereden geçiyoruz ve nasıl olduğunu bilmeden ana eve, bir köşesinde ince ve iyi korunmuş ahşap spiral merdiven bulunan çok karanlık bir odadan döndüğümüzü fark ediyoruz. Merdivenlerden çıktık ve yemek odasına bitişik bir odaya geldik; sonra merkez avluya geri dönüyoruz, çift merdivenlerden aşağı iniyoruz ve ayrılmaya hazırlanıyoruz.
Birkaç saat geçti ama kendimizi yorgun hissetmiyoruz. Ayrılmak için menajeri arıyoruz ama o hiçbir yerde görünmüyor. Kapıdaki barı kaldırıp günümüze dönüyoruz ve haklı bir dinlenmenin ardından kiliseyi, şapeli ve ahırları ziyaret ediyoruz. Ve böylece, diğerlerinden çok farklı bir çiftliğin labirentlerinden geçerek tarihte bir an için yürüyüşümüzü sonlandırıyoruz; belki de kolonyal Meksika'daki en büyüğü.
UMUT VEREN BİR GELECEK
Çadırdaki ve kilisedeki insanlarla konuşurken Jaral de Berrio hakkında pek çok şey öğreniyoruz. Orada, şu anda ejidoda, maddi kıtlıklarından, tıbbi hizmet için uzun süre beklemekten ve yıllar önce bu topraklarda seyahat etmeyi bırakan trenlerden dolayı yaşayan yaklaşık 300 aile olduğunu öğrendik. Ama en ilginç olanı, bu çiftliği mimarisine tam anlamıyla saygı duyan, gerekli tüm moderniteye sahip bir turizm merkezi haline getirecek bir projeden bahsetmeleri. Konferans salonları, havuzlar, restoranlar, tarihi turlar, binicilik ve çok daha fazlası olacak. Bu proje kuşkusuz yeni iş fırsatları ve ekstra gelirle yerel halka fayda sağlayacak ve INAH tarafından izlenen yabancı bir şirket tarafından yönetiliyor gibi görünüyor.
Arabaya dönüyoruz ve yola geri döndüğümüzde, eski zamanların bir hatırlatıcısı olarak hala yüksek duran küçük ama temsili tren istasyonunu görüyoruz. Yeni bir destinasyona gidiyoruz ama bu etkileyici yerin imajı uzun süre bizimle olacak.
Kilisede, içeriğinde çok ilginç olan ve bu makalede yer alan bazı tarihi referansları çizmemize yardımcı olan, P. Ibarra Grande tarafından yazılan, Jaral de Berrio y su Marquesado adlı bu hacienda'nın tarihiyle ilgili bir kitap satılmaktadır. .
JARAL DE BERRIO'YA GİTİRSENİZ
San Luis Potosí'den gelirken, Querétaro'ya giden ana otobanı kullanın ve buradan sadece 20 kilometre uzaklıktaki Jaral del Berrio'ya ulaşmak için birkaç kilometre ileride Villa de Reyes'e doğru sağa dönün.
Guanajuato'dan geliyorsanız, Dolores Hidalgo'ya giden otobanı kullanın ve ardından hacienda'nın 25 kilometre uzaklıkta olduğu San Felipe'ye gidin.
Otel hizmetleri, telefon, benzin, mekanik vb. onları San Felipe veya Villa de Reyes'de bulur.
