Bisiklet bize farklı hisler sunuyor, çevreyle birliktelik benzersiz bir şey oluyor ve arazi bazen tekerleklerimizle derin bir ilişki kuruyor. Bu nedenle Jalisco'nun Büyülü Kasabalarını nasıl ziyaret edeceğimi tanımlarken dağ bisikletine karar verdim.
Dünyayı havadan, aynı yüzeyden veya altından görmek aynı şey değildir. Ayrıca, kişinin kullandığı ulaşım şekline ve hatta seyahat etme hızına bağlı olarak bakış açılarının değiştiğine inanıyoruz. Dar bir yoldan hızlı koşmak, yolun ayaklarımızın altından aktığını hissetmek, manzaranın en ince ayrıntısını algılayarak yürümek aynı his değildir.
Renkli tuval
Nahuatl'da bir renkler diyarı olan Tapalpa'yı ziyaret etmek, bir ressamın tuvaline dalmak gibidir. Kamyona Guadalajara'dan vardık ve bir "şampiyon kahvaltısından" sonra (şahsen kendime Guadalajara ekmeğinin hayranlığını itiraf ediyorum) neredeyse pedallara binmeye hazırdık. Kask, eldivenler, gözlükler ve diğer bisiklet araçları ve bazı yiyecekler. İlk dürtüyle, yatay hareket başladı, ama aynı zamanda dikey, gittiğimiz ilk metreler Tapalpa'nın Arnavut kaldırımlı sokaklarıydı. Bunlardan geçmek, daha olumlu bir perspektiften bakıldığında, bir "gevşeme" egzersizi, ancak meditasyon veya yoga gibisi olmayan bir et yumuşatıcı haline geldi. Ancak, gerçekçi olmalısınız ve gerçek şu ki, ben bu kelimeleri yazarken, söz konusu sallamanın hatırası, Tapalpa'da pedal çevirme, kırmızı çinilerle beyaz evlerinin renk şölenini, balkonlarını yakalamanın hatırasıyla karşılaştırılmıyor. ve ahşap kapılar. Bu kartpostal ile karşı karşıya kalan gerçek şu ki, her tür fiziksel rahatsızlığın affedildiği veya orada dedikleri gibi, "şeftalinin kabartmasını kim isterse".
Tapalpa'yı geride bırakmadan önce, şehir merkezine kısa bir ziyaret yapmaya değerdi. Ana caddedeki bir kaldırımda bazı masalarda yöresel tatlılar sergileniyor, örneğin ünlü sarhoşlar; pegoste gibi çeşitli süt türevleri; şuruplu sierra meyvelerinin yanı sıra bölgenin geleneksel rompopu. Tıpkı tavuk mısır tanelerini gagalamaya devam ettiği gibi, büyük bir gezinti yolunun sonunda duran San Antonio tapınağına rastlayana kadar Matamoros Caddesi boyunca devam ediyoruz. Bu binanın önünde aynı 16. yüzyıl kilisesinin eski çan kulesi var.
Tula Demir Fabrikası
Yavaş yavaş, pedal çevirdikten sonra pedal çevirerek Guadalajara kırsalına girip Hacienda de San Francisco'ya doğru yola çıkıyoruz. Yolun her iki yanında sonsuz taş çitler bize eşlik etti. Rüzgarın okşamalarıyla şekillendirilmiş yeşil bir duvar halısı gibi uçsuz bucaksız çayırlar, zaman zaman dışlanmış bir grup kır çiçeği ile noktalı olarak manzarayı tamamen renklendirdi. Önceki günlerin yağmurları dereleri büyüttü ve onları aşmak ayaklarımızı tazeleyeceğimizin garantisiydi. Yol yemyeşil çamlar, çilek ağaçları, meşe ve istiridye ile kaplıyken ormandan gelen taze esinti bizi kucakladı. Hedefi Ferrería de Tula kasabası olan ve zaten dar bir patikaya dönüşmüş olan yol, bizi durduran bazı rustik ahşap kapılardan geçti. Zaman zaman aklım sınırları aştı ve manzara beni İsviçre Alplerinin o pastoral çayırlarına geri götürdü. Ama hayır, bedenim hala Jalisco'daydı ve Meksika'da bu harika yerlere sahip olduğumuz fikri beni sevinçle doldurdu.
Medeniyete yaklaştığımızın bir işareti olarak yavaş yavaş yolun kenarında bazı evler belirmeye başladı. Yakında Ferrería de Tula civarındayız.
Haritaya yeni bir dönüş verdik ve şimdi rotamız zorlu bir tırmanışa yöneldi, en yavaş hıza geçtik, başımızı eğdik, konsantre olduk, derin nefes aldık…. Dakikalar ve kıvrımlar, nihayet dağ geçidimize ulaşana kadar, meşhur “dengeli taş” ın tam olarak nerede olduğu; daha yuvarlak olanın üzerinde duran düz bir kaya dengelemek için oynuyor.
Juanacatlán, Tapalpa ve taşlar
Ve sonunda bayram başladı, yoğun bir ormanın derinliklerine doğru kıvrılan bir yol. Köklerimizi atlıyoruz ve lastiklerimizi düzleştirmekle tehdit eden keskin kayalardan kaçıyoruz. Güvenli ve sağlam Juanacatlán kasabasına ulaştık, tam da bisikletim şikayet etmeye başladı. Kendimizi acil bir atıştırmalıkla donatmak için ilk markette durduk ve bu arada, dükkandaki adam bizi eve götürdü, burada kamyonundan kalan bir motor yağı gürültülü zincirimin anlık çözümü oldu.
Her şey sipariş ve yedek parça ile, rotamız bunca tur sonra Tapalpa'ya döndü ama yol direkt değildi. Uzakta, berrak, inişli çıkışlı bir vadide, her yere dağılmış devasa kaya blokları gördüm. Öngörülebilir sorumun cevabı basitti, Gizemler Vadisi veya "taşlar" olarak bilinen şeyle ilgiliydi. Bu özel yerin etrafında iç içe geçmiş birkaç hikaye ve efsane var. En yaygın olanı, binlerce yıl önce bu noktaya düşen göktaşlarından bahsediyor; Bunu zannedenler, teorilerini çevrenin bitki örtüsünden yoksun olduğu gerçeğiyle destekliyorlar ve burada çim yetişemeyeceğini savunuyorlar. Ancak bu pek inandırıcı değil, çünkü ilk bakışta ağaçların apaçık kesilmesi de dahil olmak üzere çölleşmenin ana sebebi kapsamlı otlatma gibi görünüyor. Başka bir teori, kayaların su erozyonu nedeniyle keşfedilene kadar yeraltında kaldığını söylüyor. En ezoterik bakış açısı, bu taş devlerin enerjik ve hatta mistik özelliklere sahip olmasıdır. Gerçek şu ki, tarih öncesi çağlardan beri ve daha sonra bazı İspanyol öncesi kabileler tarafından işgal edilmiş bir yer. Bazı yerel halk, burada eski yerlilerin kanıtı olarak petrogliflerin bulunduğuna dair güvence verdi, ancak bu anılar açıklanmadı.
Pedal çevirirken, oybirliğiyle alınan karar onları sonraya bırakmak ve pedal çevirmeye devam etmek olduğunda, benim için çok konuşulan ünlü Tapalpa pazı tamallarının tadını çıkarıyordum. Kısacası, özlemi erteledikten sonra, kasabayı bir kez daha çevreliyoruz, çünkü tepede eşsiz bir manzaraya sahipsiniz. Jalisco'daki kişisel maceralarımda rehberlik eden Guadalajara'lı bir bisikletçi olan arkadaşım Chetto'nun sözünden şüphe duymadan Arnavut kaldırımlı sokaklara tırmanmaya başladım. Sonsuz görünüyorlardı, ancak kavurucu öğleden sonra güneşinin altında birkaç mililitre terledikten sonra Hotel del Country'nin durduğu binayı gördük ve oradan restoranın terasında, vadiye ve dağlara eşsiz bir bakış açısına sahip oluyorsunuz. Tapalpa'dan ve bir sonraki hedefimiz olan El Nogal barajından. Toprak yola dönersek, bir solucanın sırtı gibi aşağı yukarı gitmeyi bırakmayan bir boşluk bizi 30 hektarlık barajın çevresine götürdü. Köye dönmeden yaklaşık 2 buçuk kilometre önce Atacco'dan geçtik. Bu komşu toplulukta Tapalpa'nın ilk temeli ve 1533 yılında inşa edilen ilk tapınağın kalıntıları hala var.Adı "suyun doğduğu yer" anlamına gelen kasabada, bölgedeki tek kaplıca var.
Böylece, bu büyülü maceradaki ilk bölümümüz, elbette, arada pazı tamales ve rahatlatıcı bir demlik kahve ile, güneşin kırmızı çatıların arkasına nasıl saklandığını balkondan izleyerek sona eriyor.
Mazamitla
Buraya geldiğimde, Alpler'deki hayali kartpostalımla ilgili her şey için kendimi bu kadar suçlu hissetmeyi bıraktım. Aslında, Mazamitla, bazılarına göre "dağların başkenti" olmasına rağmen, Meksika İsviçre'si olarak da bilinir. Sierra del Tigre'nin kalbinde, ancak Guadalajara şehrinden sadece bir buçuk saat uzaklıkta yer alan otel, macera arayanlar için mükemmel bir yer, aynı zamanda rahatlamak ve basit şeylerin uyumunun tadını çıkarmak için bir yer.
Kahvaltı yapacak bir yer aramak için şehir merkezine birkaç kez yürüdük. Genel olarak mimari Tapalpa'ya benziyor, kerpiç ve ahşap çatılı eski evler, kaldırımlara ve Arnavut kaldırımlı sokaklara gölge veren balkonlar ve portallar. Bununla birlikte, Parroquia de San Cristóbal ve eklektik tarzı, daha önce gördüğümüzden çok uzak.
Güneş geometrik çatıların arasından bakarken, cadde sabah soğuğunu kaybetmeye başladı ve bazı komşular sokağın bir kısmını süpürdü. Şehir merkezindeki mağazaların cephelerinde el sanatları tezgahları yükselmeye başlamıştı. Etrafa göz atıp meyveler, peynirler, reçeller, alıç, böğürtlenler, tereyağı, krema ve panelalar gibi taze süt ürünleri ve tipik mead atole buluyoruz. Sonunda guava çayına karar verdim ve geldiğimiz şeye, pedal çevirmeye hazırlandık.
Epenche Grande ve Manzanilla de la Paz
Kasabayı terk ederek Tamazula'ya doğru yola çıkıyoruz. Yaklaşık 4 veya 5 kilometre uzakta, gidilecek yol olan sağ tarafta bir boşluk başlıyor. Arabalar olmasına rağmen, bir tane bulmak zor ve onu yuvarlamak neredeyse ideal. Bu dayak yolu olmayan toprak yol, kilometreyi, virajları ve hatta turistik bilgileri gösteren işaretlerle işaretlenmiştir. Birkaç kilometre ötede, 2.036 metre yükseklikteki La Puente dağ geçidini geçiyoruz ve uzun bir inişten sonra küçük Epenche Grande topluluğuna varıyoruz. Ancak neredeyse hiç durmadan, birkaç metre daha devam ediyoruz, şehrin eteklerinde dinlenmek ve güzel bir yemeğin tadını çıkarmak için bir sığınak olan Epenche Grande Köy Evi. Çiçekler ve çalılarla dolu bir bahçe, büyük rustik tarzdaki evi çevreleyen bir iç avlu ile sizi rahatlamaya ve büyük çam ağaçlarının gölgesi ve taze bir esintinin altında kuşların ve rüzgarın sesinin keyfini çıkarmaya davet eden bir iç avluya sahiptir. Ama çok soğumamak ya da hikayenin akışını kaybetmemek için bisikletlere geri döndük. Çiftlik manzaraları ve tarlalar hakimdir. Zaman zaman, patates tarlaları ovaları sıralar ve Sierra del Tigre'nin yüksek zirvelerinin dikkatli gözleri altına yayılır. Öğleydi ve tekerleklerin altında, gölge sıfırdı, güneş çarpıyordu ve hava esmiyor gibiydi. Zaman zaman beyazımsı bir renge bürünen yol, güneşi kuvvetli bir şekilde yansıtıyordu ki kaşlarını çattı. Böylece bir sonraki dağ geçidiyle karşı karşıyayız ve 2.263 metre yüksekliğindeki Pitahaya tepesini geçiyoruz. Neyse ki, yükselen her şeyin aşağı inmesi gerekiyor, bu yüzden yolun geri kalanı Manzanilla de la Paz'a kadar daha eğlenceli hale geldi. Mevcut ilk küçük dükkandan geçtikten ve sahip oldukları en soğuk şeyi, Arnavut kaldırımlı sokakları ve zaten yabani otların istilasına uğradıktan sonra, bizi kasabanın küçük barajına götürdüler, orada hala sahip olduğumuz için bazı söğütlerin gölgesinde dinlenme fırsatı bulduk. gidecek uzun bir yol.
Sonraki 6 kilometre neredeyse tırmanıyordu ama buna değdi. Sierra del Tigre'nin tamamının ayakkabılarımızın altında uzandığı panoramik bir noktaya ulaştık. Jalisco kasabalarından geçen rotanın artık başka bir anlamı var, çünkü bu toprakların enginliğini bu perspektiften görmek kendi başına bir sihir kazanıyor.
Boşluğumuz geride kaldı, birkaç kilometre boyunca bizi bazı ışık ışınlarından korunan bir çam ve meşe ormanının derinliklerine dalmaya götüren eğlenceli bir yolla değiştirildi. Akşam ışığında atmosferin kazandığı altın renk altında güzel bir akşam yemeği arayışıyla yola Mazamitla yönünde döndük.
Asfaltta sessizce yuvarlanırken, Jalisco'nun yollarını keşfederken pedal çevirdiğimiz 70 kilometreyi detaylarını kaybetmeden kaydetmeye çalışırken farklı manzaraları, iniş çıkışları gözden geçirdim.
Kaynak: Bilinmeyen Meksika No. 373 / Mart 2008
