Tecolutla'ya ulaşmak için, no. 129 Tuxpan'a gitmeyi tercih ederseniz, Papantla'ya gidip kuzeye gittiğiniz Poza Rica'ya ulaşmadan önce, Hidalgo ve Puebla eyaletlerini geçerek yaklaşık 500 km yol almanız gerekir.
Bu sefer Mexico City'den şafakta ayrıldık çünkü öğle vakti sahile gitmek istiyorduk.
Acaxochitlán ve Huauchinango arasındaki bölümde, likör ve yöresel meyve konserveleri satan rustik tezgahların da bulunduğu bölümde sisin kötü şöhretli olması nedeniyle, yolculuk sırasında iğne yapraklı ağaçlarla dolu harika bir manzaranın tadını çıkarıyor. Bu arada, Necaxa barajının yüksekliğinde, San Miguel kasabasının yanında, bacaklarınızı esnetmek ve etkileyici manzaranın tadını çıkarmak için bazı pansiyonlar ve restoranlar mola vermeye değer.
Ancak hedefimiz bir başka olduğu için, Xicotepec'i geçtikten sonra sise batırılmış ve alçalmakta olan virajlı yol boyunca devam ediyoruz, geniş muz tarlaları gözlemleniyor. Başlangıçtaki iştahımızı kendine özgü lezzetleriyle tatmin eden tipik kızarmış, tatlı veya tuzlu plantain satıcılarını tepelerde bulmamız çok uzun sürmedi.
Tecolutla'nın 43 km batısında bulunan ve 12. yüzyılda Totonaclar tarafından kurulan Papantla'ya girerken, bir tabela sadece 5 km uzaklıkta El Tajin arkeolojik sit alanı olduğunu ve planlarımıza dahil olmamasına rağmen Bu çok cazip, bu yüzden 1785 yılında İspanyol bir yetkili gizli tütün mahsulleri ararken tesadüfen keşfedilen bu İspanyol öncesi şehri tanımak için rotamızı değiştiriyoruz.
THUNDER TANRISININ ONURUNA
Varışta, bölgeden el sanatları ve geleneksel kıyafetlerle dolu ticari alanlarla çevrili, siteye geniş erişim meydanında, laik sembolizmi bağlantılı Mezoamerikan ayinleri arasında en çarpıcı olan Voladores de Papantla gösterisi başlıyor. Güneş kültü ve dünyanın bereketiyle. Bu töreni ilk kez görenler, dansçıların çok yüksek bir sandığın tepesine tırmanıp bellerine iplerle bağlanarak 13 daire halinde inip uçarken kartalları taklit ederek ayaklarıyla yere değene kadar cüretine hayran kalıyor.
Bu şok edici deneyimin tadını çıkardıktan sonra ve kendimizi yerin düzenine yönlendirmek için, didaktik bir modelin ön rehber olarak hizmet ettiği Müzeye girdik. Totonac kökenli bu kıyı kentinin mimarisinin, kademeli perdelere ek olarak üç unsurun, yamaçların, nişlerin frizlerinin ve dalgalı kornişlerin sürekli birleşimi ile karakterize edildiğini açıklıyorlar. Ayrıca, ritüel bir spor olan Top Oyununun önemini vurguluyorlar, çünkü burada 17 alan tespit edildi.
Eskiden tapınaklar, sunaklar veya saraylar tarafından işgal edilen 1.5 km2'lik bir alana yayılmış meraklı binalar arasında yürürken zamanın izini kaybediyoruz ve tabii ki 365 oyuğa sahip orijinal Niş Piramidi'ne hayran kalıyoruz. diğer Hispanik öncesi anıtlardan çok farklı olarak güneş yılına ve onun çoklu kornişlerine işaret ediyor. Turumuz ancak, barları turistlere satılan vanilya aromasıyla emprenye edilen mekanın yaklaşan kapanışını bildirdiklerinde sona eriyor.
KIYIYA DOĞRU
Tecolutla Nehri'nin haliçlerine paralel olarak, bu adı taşıyan turistik kasabaya doğru Gutiérrez Zamora'ya girdiğimizde neredeyse karanlık. Hotel Playa “Juan el Pescador” da sahibi, Oteller ve Moteller Birliği başkanı Juan Ramón Vargas, öğleden sonra bizi, geldiği yere sadık bir sevgilisi ve bölgenin cazibe merkezlerini keşfetmeye yönelik muhteşem bir rehber bekliyor. denizin meyvelerine dayalı lezzetli yemekleri ile plajların veya sayısız restoranın ötesinde.
Kesinlikle, deniz manzaralı odamıza yerleştikten sonra, sebzelerin eşlik ettiği lezzetli bir karides kokteyli ve sarımsak soslu balık filetosu ile damak tadınızı memnun etmekten daha iyi bir şey olamaz. Daha sonra, yaklaşık 8500 nüfuslu, yüksek sezonda, çoğunluğu ulusal ve aynı eyaletten ve diğer komşu bölgelerden gelen turist sayısını neredeyse üç katına çıkaran bu kasabanın sakin sokaklarında bir yürüyüşe çıkıyoruz. Hidalgo, Puebla veya Tamaulipas.
Buna ek olarak, her yıl, balıkçıları tekneleriyle hareket ettikleri için, hem Tecolutla hem de Gutiérrez Zamora sakinlerinin büyük bir bölümünü kapsayan Sábalo ve Róbalo'nun iki ana spor balıkçılık turnuvasını bir araya getiriyorlar. 1.500 odası doldurulup, çoğu yerel sahipler olmak üzere yaklaşık 125 otele dağıtılırken ve sadece plaj alanında bulunan yüzden fazla restoran. Aynı şekilde, bize bu popülasyon için büyük önem taşıyan bir başka yıllık olaydan, dünyanın en büyük hindistan cevizinin hazırlandığı Hindistan Cevizi Festivali'nden bahsediyorlar, sadece geçen yıldan beri diğer malzemelerin yanı sıra altı bin hindistan cevizi ve iki ton şeker işlediler. Şüphesiz, her kutlama bu balıkçı köyüne dönmek için güzel bahaneler veriyor.
KONULARIN CENNETİ
Tecolutla'nın cazibelerinden biri, kuzeyin saldırısı haricinde, genellikle yumuşak ve ılık dalgalarla, açık denize bakan yaklaşık 15 km'lik kıyı şeridi olduğundan, halka açık plajlardır. Ancak, gezgin için en büyük sürpriz, şafakta bile, ev sahibimizin "Pataritos" teknesiyle seyahat etmeye hazırlanan Tecolutla Nehri'nin haliçleridir. Bu arada, teknenin güzel ismi, çocuklarının en büyüğünün daha yeni konuşmaya başladığında ona bu şekilde isim vermiş olmasından kaynaklanıyor.
En çok ziyaret edilen üç haliç var, El Silencio, gezilebilir beş km, mangrovlarda verimli ve kelimelerle anlatılması imkansız bir güzelliğe sahip. O durgun suyun adı boşuna değil, çünkü motor kapatıldığında, çalıların tepesinden yavaşça düşen en hafif böcek vızıltısı veya çiy damlaları bile duyulabilir. Daha sonra, 25 km'lik kristal berraklığında bir berraklığında, genellikle snook'un avlandığı Estero de la Cruz'a giderken, en büyüğü olan Naranjo Haliç, yaklaşık 40 km ile sığır çiftliklerini ve portakal bahçelerini geçer. Pastoral bir manzara, kuş gözlemciliği için ideal, ibis, karabatak, papağan, muhabbet kuşu, kızıl balık, kartal, şahin, balıkçıl veya çeşitli türlerden ördekler görüyoruz. Gerçekte, haliçlerde yapılan bir yürüyüş, büyük başkentin getirdiği tüm stres yükünü tek bir sabah sakinleştirebilen doğa ile tam etkileşimi teşvik eder.
Juan Ramón, dönüş yolunda bizi, çevreci grup Vida Milenaria'nın başında, deniz kaplumbağalarının korunmasında yıllardır inatçı bir savaşta olan ve yardım ettiği, yurttaşları tarafından "Papa Tortuga" olarak tanınan Fernando Manzano'ya götürüyor. çok sayıda gönüllünün ve ailelerinin desteğiyle, çevredeki sahillerde uzun yürüyüşler yaparak, geniş deneyimleri sayesinde yerel yumurtalardan her yıl beş ila altı bin kuluçkayı çoğaltmak ve serbest bırakmak. Costa Smeralda'ya gitmeden önce, 1873'ten beri Gaya ailesine ait olan Gutiérrez Zamora'daki bir vanilya işleme tesisini ziyaret ediyoruz ve burada bu aromatik meyvenin özlerini veya likörlerini elde etmek için gerekli tüm adımları açıklıyoruz.
PUERTO JAROCHO'YA GİDEN YOL
Sözde Costa Esmeralda, küçük oteller, bungalovlar, kamp alanları ve restoranlarla dolu lüks bir rota olan Veracruz şehrine giden karayolu boyunca uzanır. Balık tutmanın ve rahat dinlenmenin mümkün olduğu Barra de Palmas'tan kısa bir süre önce, en çok tavsiye edilen plajlardan biri olan Iztirinchá'da kısa bir mola veriyoruz. Oradan, yol sahilden uzaklaşarak, bazı pansiyonlar ve basit besleyiciler bulduğumuz Santa Ana'ya gidiyor, ancak yine de çok çeşitli pansiyonlar bulduğumuz Palma Sola ve Cardel'de. Orada akaryakıt yüklüyoruz ve limana giden dört şeritli otoyol başlıyor, ancak geceyi sessiz bir plajda geçirmek isteyenler, devasa kumullarıyla en ünlülerinden biri olan Boca Andrea veya Chachalacas'a dönebiliyor.
GÜÇLÜ BİR KAHVE ...
Şehre girer girmez, geniş tahta kaldırıma bakan terasında çok sert, lezzetli bir kahve içmek için geleneksel La Parroquia kafesine gidiyoruz. Ülkenin en zenginlerinden biri olan, petrol, tekstil ve bira sanayileri, şeker fabrikaları, üretken tarım ve hayvancılık arazileriyle dolu, zengin filosunun sömürge dönemlerinde büyük patlama yaşayan Veracruz eyaletinin en hayati kalbindeyiz. Yeni İspanya, altın, gümüş ve İspanyol tacının göz diktiği her türlü ürünle yüklü gemilerle Havana Körfezi'ne uğramak üzere limanından ayrıldı.
Alexander de Humbolft, Yeni İspanya Krallığı Üzerine Siyasi Deneme'sinde bu şehri "güzel ve düzenli olarak inşa edilmiş" olarak tanımladı. Ve o zamanlar, Körfez'deki içlerine kolay erişim sağlayan tek liman olduğu için, bu geniş toprakların tüm zenginliğinin Avrupa'ya aktığı "Meksika'nın ana kapısı" olarak kabul edildi. Bu seküler yiğitlik, oğlu jarocho'nun notalarının alacakaranlıkta evlat edinen Danzón'un notlarıyla karıştığı tarihi merkezinde, gecenin sonu olmayan yerliler ve turistlerle dolu portallarda korunuyor. Şafakta, Boca del Río'daki otelin önündeki muhteşem tahta kaldırımın tadını çıkarıyoruz ve güneye devam etmeden önce, sayısız deniz canlısı ile şüphesiz dünyanın en iyilerinden biri olan Akvaryum'u ziyaret ediyoruz. Doğa seven her gezgin için vazgeçilmez bir sitedir.
ALVARADO'YA DOĞRU
Yolu daha güneyde tutuyoruz. Nehir kenarındaki restoranları halen kapalı olan Laguna Mandinga'ya bir göz atıp otantik bir balıkçı köyü karakterini koruyan Antón Lizardo'ya devam ediyoruz.
Yaklaşık 80 km uzaklıkta, bölgenin en pitoresk yerlerinden biri olan Alvarado, iyi bir gastronomik üne sahip bizi bekliyor, çünkü orada her tür deniz mahsulünü ve en çeşitli balık çeşitlerini gerçekten gülünç fiyatlarla, gurme kalitesinde yemek mümkün. .
Burayı ziyaret etmeden önce şair Salvador Vives'in “Küçük bir liman, kabuklu deniz ürünleri, tütün ve ter kokan bir balıkçı köyü” diye tanımladığı dizelerden biliyordum. Kıyı boyunca uzanan ve nehre bakan beyaz çiftlik evi ”. Nitekim, sanki zaman içinde donmuş gibi, tarihi merkezi bugün meşgul olanlar için alışılmadık bir huzuru koruyor. Geniş ve gölgeli koridorları olan görkemli beyaz evler, kilise tapınağının ve zengin belediye sarayının öne çıktığı ana meydanı çevreliyor. Turizm burayı hak ettiği gibi keşfetmediğinden, ana gelir kaynakları balıkçılık olduğundan, balıkçı tekneleriyle dolu, bazıları zaten paslanmış ve diğerleri her zaman denize açılmaya hazır, limanı sınırlamak için birkaç sokak yürümek yeterlidir. . Alvarado lagünü ve Papaloapan nehri bize alışılmadık bir manzara sunmak için bir araya geliyor.
Elbette, yürüyüşe devam etmeden önce, geleneksel paella'nın bir tür Alvaradeña versiyonu olan tumbada'ya etli bir pirinç, ancak deniz ürünleri ve balıkla hazırlanan et suyunun yanı sıra bazı nefis yengeç tostları ile kendimize lezzetli bir pirinç ikram ediyoruz. Nitelik ve miktar olarak bunun gibi birkaç yiyecek.
PLAJLARI KEŞFETMEK
Buradan, yol, geniş saz tarhları ve tatlı otlarla dolu kamyonlar arasında, şeker fabrikalarındaki aralıksız çalışmanın bir işareti olarak, bacaları sonsuz bir kahverengi duman ipliği salgılayan değirmenlerde işlenmek üzere sürekli kesişiyor. Uzaktan Los Tuxtlas'ın dağlık bölgesini görebilirsiniz, ancak yakındaki plajlar hakkında olabildiğince çok şey bilmek istediğimizden, Lerdo de Tejada ve Cabada'yı geçtikten sonra dar bir yol boyunca sola dönüyoruz ve bir saatten fazla sonra yolda bizi Montepio'ya götürecek.
Ancak, küçük bir işaret keşfetmeden biraz önce: "50 metre, Toro Prieto." Merak bizi kazanıyor ve toprağa girerek, yalnızca rustik bir ekolojik kamp, Korsan Mağarası ve ara sıra müşteriler geldiğinde açılan bazı ucuz mutfaklar bulduğumuz bir plaja gidiyoruz.
Daha ileride, sonsuza dek kalmak istemenizi sağlayan yerlerden biri olan Roca Partida plajı var. Orada balıkçılar, açıkladıklarına göre, gelgitte gezinerek geçilebilecek bir mağaranın altında bir tur sunuyorlar.
Yine yola geri dönüyoruz ve neredeyse akşam karanlığında, birkaç otel ve misafir evinin yanı sıra denizin önünde yemek için birkaç palapanın bulunduğu Montepío plajına varıyoruz. Sessizlik o kadar büyük ki, görkemli bir ayın hala parladığı temiz bir göksel tonozda parıldayan yıldızları saymanın tadını çıkarırken, yakındaki mezradaki birkaç evin müziği geceyi geçirmek için seçtiğimiz konaklama biriminin terasında duyulabilir.
YOLCULUĞUN SONU
Otel müdürüne Catemaco'dan önce bulabileceğimiz en iyi kıyıları sorduk ve Playa Escondida ve Hicacos'u önerdi. Bu nedenle, çok erkenden ünlü cadılar kentine, toprak bir yol boyunca, oldukça engebeli ve geceleri seyahat etmemiz tavsiye edilmedi. Bununla birlikte, atlamaya değer, çünkü yukarıda belirtilen plajların ilkine giden yolu bulduktan kısa bir süre sonra, adı boşuna değil, çünkü hiçbir yerin ortasında, yemyeşil bitki örtüsüne batırılmış muhteşem bir köşe. Sadece dik ve düzensiz bir merdivenden inerek veya deniz yoluyla tekne ile ulaşılabilen bir yer. Gerçekte, gemi enkazına uğramak ve asla kurtarılmamak istediğimiz büyülü bir yer.
Ancak iştahımız dikkatimizi çekiyor ve basit bir turistik hanın olduğu neredeyse bakir yerlerden biri olan Playa Hicacos'a ve aynı zamanda en lezzetli balık filetolarından birini hazırlayabilen dost canlısı bir aile tarafından işletilen küçük bir restorana devam ediyoruz. tüm yolu tattığımızı. Bu arada, onlara “taze olup olmadığını” sorduğumuzda, cevap şaka gibi geldi, “bugünden değil, dün öğleden sonradan”.
Yolculuk, Maymun Adası'na geçmek ya da cadılarından birini ziyaret etmek arzusuyla bırakıldığımız Catemaco'da benzin yüklemeden önce sona ermişti. Ancak zaman tonu belirledi ve böylece Mexico City'ye dönüş empoze edildi. Bununla birlikte, bu rota, Meksika'nın hesaplanamaz doğal güzelliklerine aşık, birçok yolcunun keşfi için hala büyük potansiyele sahip haliçlerde ve plajlarda, beklenmedik yerlere girmemizi sağladı.
