Turkuaz mavisi sulardan oluşan bu güçlü nehrin kıyılarında, içinde çözünmüş kalkerli minerallerin bir ürünü, birkaç yerli Tzeltal topluluğu yaşıyor. Hikayemiz burada gerçekleşiyor ...
Gezimiz, doğal ve kültürel zenginlikleriyle parlayan bu topluluklardan üçüne odaklandı: San Jerónimo Tulijá, San Marcos ve Joltulijá. Bachajón, Chilón, Yajalón ve diğer yerlerden Tzeltales tarafından kuruldu ve ekim yapmak, hayvanlarını büyütmek ve aileleriyle yerleşmek için arazi arayışında nehir kıyısında yaşamak için ideal yeri buldular. Üçünün, 1948'den beri kuruldukları için genç nüfus olduğu söylenebilir, halkının eski zamanlara dayanan kültürel tarihi değil.
San Jerónimo Tulijá, suyun şarkı söylediği yer
Sadece üç yıl öncesine kadar, bu bölgeye Palenque'den ulaşmak yaklaşık iki saat sürdü, çünkü teoride ormandaki toplulukları bir virajın ortasında bulunan Güney Sınır Otoyolu'na bağlaması gereken yol, kıvrımlı bir toprak yola dönüştü. Yolun asfaltlanmış olması ve Crucero Piñal'daki sapmadan San Jerónimo'ya sadece birkaç kilometrelik bir boşluk olması sayesinde şu anda yolculuk bir saate indirildi.
Bir zamanlar evcilleştirilmemiş olan ormanın bugün otlaklara dönüştüğünü görmek üzücü. İnsan, ancak toplulukların hala koruduğunu, köylerini taçlandırdığını, hayatla patlayan dağları gördüğünde iyileşir. Belki de yaşayan dağlar olarak kutsal doğaları, tarımlarının zorluğu veya her ikisinin birleşimi nedeniyle ormanda kalan sığınaklar. Bu dağlar, insanların genellikle yiyecek için avladığı sarahuato maymunu, jaguar, korkunç Nauyaca yılanı ve tepezcuincle gibi binlerce hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır. Marimbaların yapıldığı ikinci ağaç olan chicle, ceiba, maun ve karınca gibi dev ağaçlar da vardır. Tzeltallar, ekmeği, fasulye, pirinç, kahve ve tavuk yumurtasının yanı sıra diyetlerinin temelini oluşturan dikenli bir palmiye meyvesi olan chapay gibi yabani sebzeleri avlamak ve toplamak için dağlara giderler.
San Jerónimo'ya Varış ...
Her zaman yeni ve bitmemiş olan büyük gece senfonisinin çoktan ilerlemiş olduğu geceye vardık. Binlerce cıvıl cıvıl cırcır böceği, tahmin edilemeyen dalgalarda ilerleyen bir melodi yaratır. Kurbağaların arkasında duyulur, inatçı basları severler, derin bir sesle ve uyuşuk bir ritimle şarkı söylerler. Birdenbire, ele geçirilmiş bir solist gibi, sarahuato'nun güçlü kükremesi duyulur.
San Jerónimo, suyun rahatlatıcı şarkısını dinlerken yorulmak bilmeyen düşünmeye davet eden etkileyici doğal güzelliğe sahip yerlere sahip bir topluluktur. Tulijá şelaleleri ana meydana sadece 200 metre mesafededir. Onlara ulaşmak için, artık sıcaklığın artması nedeniyle her yaştan insanın buluşma noktası olarak hizmet veren küçük bir lagünü geçmelisiniz. Tatiketik (topluluktaki yaşlı erkekler) tarlalarda yaptıkları işten sonra yıkanmaya gelirler; Şehirde yaşayanların kısıtlamalarının tamamen farkında olmayan ve evde kalmak zorunda olan çocuklar ve gençler de gelir; kadınlar çamaşır yıkamaya giderler; ve herkes suyun tazeliğiyle birlikte yaşıyor. Bahar ortasında, nehrin alçak seviyeye geldiği dönemde, yarı sucul ağaçların, gençlerin doğaçlama trambolinlerinin bariyerini aşmak, güzel mavi beyaz şelalelerin arasından inmek mümkündür.
Bethany Şelaleleri
San Jerónimo'dan yaklaşık bir kilometre ötede, vücudumuzda bir kez güneşin bize nadiren çarptığı yerlere sığmaya çalışan kenelerle dolu çok sayıda otlaktan geçerken, bu şelaleler var. Bunlar, turist istilasından önce Agua Azul'dakilerin - akıntı yönünde birkaç kilometre aşağıda - olması gereken şeylerin bir örneğidir. Burada Tulijá Nehri'nin mavi suları, alt kısımdaki beyaz kayaların üzerinde doğan yosunlardan altın rengi elde edilen K'ank'anjá (sarı nehir) olarak bilinen bir akarsuyun soğuk suları ile birleşir. Güneşin parlaklığı yoğun bir kehribara dönüşür. Huzurun hüküm sürdüğü bu cennette tukan çiftleri, suyun çaresiz düşüşünden önce dinlendiği derin havuzlarda yüzerken, çığlıklarını ve ağır gagalarını havada salladıkları görülüyor.
Doğal Köprü
Bu yönlerde kaçırılmaması gereken başka bir sitedir. Burada Tulija'nın gücü, tepesinden duvarlarına saldıran nehri görebileceğiniz bir dağa doğru ilerliyor, diğer yanda ise bir mağaradan, yolundan çıkan su, bariz bir huzurla çıkıyor. . Mağaraya ulaşmak için tepenin dik yamacından indik ve canlandırıcı bir dalıştan sonra, kendimizi oraya hayran olmaya adadık. Aşağıdan bakış yukarıdan olduğu kadar muammalı, çünkü böyle bir kaya ve çalı kütlesinin içinden bir tünelin nasıl oluştuğu anlaşılamaz.
San Jerónimo'ya döndüğümüzde, taze yapılmış tortillaların eşlik ettiği, chapay'lı ihale fasulyeden oluşan etli bir tabak, Nantik Margarita'nın evinde bizi bekliyordu. Nantik (toplum tarafından kadınlara yaşına ve erdemine göre verilen “herkesin annesi” anlamına gelen bir terim), bizi evinde kibarca ağırlayan güçlü ve zeki, güçlü ve zeki bir kadındır.
San Marcos
Üç topluluktan oluşan bu mikro bölgeyi sanki nehrin gövdesinde yaşıyorlarmış gibi ele alırsak, San Marcos ayaklarının dibinde olacaktı. Oraya ulaşmak için, Crucero Piñal'dan kuzeye giden San Jerónimo'ya giden aynı toprak yolu kullanıyoruz ve sadece 12 kilometre ötede toplulukla karşılaşıyoruz. San Jerónimo'dan çok daha küçük bir çiftlik evi, belki de bu nedenle yerin karakteri ve çevresi, çevredeki doğayla daha bütünleşik olarak algılanıyor.
Evlerin ön bahçelerinin önünde evcil hayvanların gizlice dışarı çıktığı çiçekli çitleri var. İnsanın en yakın arkadaşları, sokaklarda ve evlerde özgürce dolaşan tavuklar, hindiler ve domuzlardır.
Yorulmak bilmeyen rehberlerimiz ve arkadaşlarımız, Andrés ve Sergio eşliğinde, şelalelerinden başlayarak sırlarını keşfetmeye gittik. Bu bölümde 30 metre genişliğe ulaşana kadar akışı önemli ölçüde artar ve bu da şelalelere erişimi zorlaştırır. Bu noktaya gelmek için onu geçmek zorundaydık ve bazı durumlarda birden fazla sürüklemeye yakındı ama bizi bekleyen gösteri zahmete değerdi.
Dağ tarafından yutulan bir Maya piramidinin kare hatlarını simüle eden, suyla dikkatlice oyulmuş devasa bir kaya oluşumunun önünde, bölgedeki en büyük şelale var. Yüksekten hızla aşağı iniyor ve şelaleden önceki havuzlara dalmamızı nehrin karşısındaki zorlu dönüşü üstlenmek için yenilenen bir deneyim haline getiren bir mantra yaratıyor.
San Marcos ziyaretimizi bitirmek için baharın doğduğu yere gidiyoruz. Topluluktan kısa yolculuk, insanların genellikle yapraklarla pişirdiği, puy olarak bilinen nehir salyangozlarıyla kaplı bir dereden geçmektedir. Nemli bir gölge sağlayan devasa organik kubbelerin korunaklı, orkideler, bromeliadlar gibi çiçeklerle bezenmiş ve yüksekliklerden yere kadar uzanan çok uzun hava kökleri sergileyen diğer bitkilerle suyun çıktığı yere varıyoruz. İşte gördüğümüz en uzun ağaç, yaklaşık 45 metrelik devasa bir ceiba, sadece devasa boyutuna saygı duymakla kalmıyor, aynı zamanda gövdesindeki sivri uçlu konik dikenlere de saygı duyuyor.
Joltulijá, kökeni
Joltulijá (tavşan nehrinin başı), ziyaret ettiğimiz Tzeltal popülasyonlarının özünü koruyan yaşam kaynağının doğduğu yerdir: Tulijá nehri. Crucero Piñal'ın yaklaşık 12 kilometre güneyinde ve San Marcos gibi doğa ile dengesini korumayı başarmış küçük bir kasaba. Merkez meydanı, ziyaretçilere taze gölgelerini sunan bazı ceiba ağaçları, doğanın üç anıtıyla süslenmiştir.
Topluma ücretsiz erişim için, ana tatiketik olan yetkililere gidip izin istemek gerekir. İnsanlar çok az İspanyolca konuştukları için tercümanımız olan Andrés'in yardımıyla, bize samimi bir şekilde izin veren kuruculardan Tatik Manuel Gómez ile gittik, o çalışırken ona eşlik etmemizi davet etti ve olaydan bahsetti. bir ağacın tepesine bütün gün bağlı kalarak ceza olarak aldığı, lüks (kamış likörü) ürettiği için geleneksel yetkililer tarafından tutuklandığını.
Topluluğun merkezinden, nehrin doğduğu yer, kıyıdaki bereketli topraklardaki birkaç mısır tarlasını ve araziyi geçerek yaklaşık bir kilometre uzaklıktadır. Aniden arsalar dağın yanında bitiyor çünkü dağın kesilmesi ve suların aktığı yerde denize girilmesi yasak. Böylece ağaçlar, kayalar ve sessizlik arasında dağ küçük ağzını açarak suyun bağırsaklarının derinliklerinden kaçmasına izin verir. Böylesine mütevazı bir açıklığın böylesine görkemli bir nehre yol açması çok şaşırtıcı. Ağzın hemen üzerinde, insanların törenlerini gerçekleştirdikleri, böylesine mütevazı bir yere büyülü ve dini bir dokunuş veren haçlı bir türbe var.
Kaynaktan sadece birkaç adım ötede, topluluk lagünleri nehir yatağında açılıyor. Diplerini ve kıyılarını süsleyen su bitkileriyle kaplı bu lagünler, mansap yönünde bulunmayan özel bir çekiciliğe sahiptir. Sıvı, derinliği ne olursa olsun, baktığınız her açıdan dibi görmenizi sağlayan harika bir berraklığa sahiptir. Nehrin karakteristik turkuaz mavisi daha azdır, ancak yerdeki bitkilere ve kayalara özgü her türlü yeşilimsi nüanslarla karıştırılır.
Böylece, sonsuz su şarkısı ve ağaçların yaprak dökmeyen yaprakları gibi, kalbin ve doğanın ruhunun hala zamana direndiği Tulijá Nehri'nin güzel Tzeltal bölgesine bakışımızı doruğa çıkarıyoruz.
Tzeltals
Yüzyıllardır direnen, dilini ve kültürünü canlı tutan, miras kalan gelenek ile modernite ve ilerleme vaatleri arasında mücadele eden, sürekli dinamizm ve dönüşüm içinde yaşayan bir halktır. Kökenleri bizi eski Mayalar'a atıfta bulunur, ancak onların dillerinde de - bir karakter ve bilgelik kaynağı olarak kalbe sürekli imalarla dolu - hafif bir Nahuatl etkisi ile bir an için bakmak mümkündür. San Jerónimo Lisesi müdür yardımcısı Marcos bize gururla, "Biz Mayaların torunuyuz," dedi, "bizim gibi değil, yüksek bir bilinç düzeyine sahip olmalarına rağmen." Böylece, birçoğumuzun Mayalara karşı sahip olduğu idealist bir saygı görme vizyonunu yüceltiyor.
Kaynak: Bilinmeyen Meksika No. 366 / Ağustos 2007
